Dos horas al norte de Sydney, el primer valle vitivinícola de Australia. La proximidad a la ciudad es tanto su ventaja como su problema: es lo suficientemente cerca para los fines de semana de autobuses de bodegas con música de fondo y mimosas, y eso ha dejado una huella en cómo se percibe el valle que los productores serios llevan años intentando corregir.
El Semillon del Hunter Valley es una de las uvas más interesantes que Australia produce, y una de las menos conocidas fuera de los círculos que siguen la viticultura de cerca. Joven, el vino es casi transparente, liviano, ácido. Con diez o quince años de botella se transforma en algo que no se parece a ningún Semillon del mundo. Ese arco temporal es difícil de vender en el mercado del consumo inmediato.
Los viñedos más antiguos del valle tienen más de un siglo. Las cepas viejas no producen mucho, pero producen con una concentración y una especificidad de lugar que las cepas jóvenes no alcanzan. Es la diferencia entre un argumento y un eslogan: las cepas viejas tienen historia específica, no historia genérica.
El turismo de fin de semana que genera el valle no es malo en sí mismo. Financia bodegas que sin esos ingresos adicionales no sobrevivirían solo con el vino. Pero crea también una presión hacia lo accesible, hacia el rosé fácil y el maridaje de queso, que compite con la vocación más seria del lugar.
El Hunter Valley tiene todo para ser uno de los valles vitivinícolas más interesantes del hemisferio sur, y la carga del turismo de proximidad de Sydney le cuesta parte de esa credibilidad cada vez que un autobús de despedida de soltero llega el sábado al mediodía. El equilibrio existe y hay productores que lo mantienen. Encontrarlos requiere algo de trabajo previo.