La piscina de agua salada más famosa de Australia tiene cuarenta minutos de cola un domingo de verano. Esto no es un secreto ni una denuncia: es información práctica para tomar una decisión. La pregunta no es si vale la pena —vale— sino si uno está dispuesto a esperar de pie en el sol con gente que ya lleva tres gin-tonics encima.
La piscina en sí es una maravilla de ingeniería informal: tallada en la roca al sur de la playa, llenada por el mar con cada oleaje, con ese borde que desaparece cuando el Pacífico sube y la convierte en una confusión húmeda de olas y nadadores. El restaurante arriba tiene vistas que justifican los precios, que son considerables.
El brunch de los domingos en los Icebergs se ha convertido en un ritual de la clase media-alta de Sydney con la solidez de las instituciones. Hay un código de presentación implícito: no hay etiqueta formal, pero tampoco se viene en chancletas. La gente está bronceada, va bien peinada incluso después del agua, y sabe exactamente qué está pidiendo.
Lo que se come es australiano en el sentido contemporáneo: producto del mar local, influencias asiáticas sin aspavientos, frutas que en Europa serían exóticas y aquí son de mercado. La cocina no necesita justificarse con relatos de origen ni con nombres de productores en la carta, aunque los nombres están ahí.
El problema de los Icebergs no es la cola ni el precio: es que lo saben. Hay en el servicio y en la gestión de la espera un ligero desprecio por quien no es habitual, que es el pecado capital de cualquier lugar que dependió durante años de no ser demasiado conocido. Ya es demasiado conocido. La pregunta es si sobrevivirá a eso con dignidad.