Catorce sillas,
cocina abierta
y cero glow up.
Esto es Tripea.

Roberto Martínez Foronda no abrió Tripea para impresionar a nadie. Lo abrió en 2017 en el puesto 44 del Mercado de Vallehermoso porque era lo que podía pagar. Ocho años después tiene Sol Repsol, premio al mejor puesto de mercado de Madrid (2023) y reservas que se evaporan en cuanto se abren. Sin haberse mudado.

La cocina es fusión Perú—Asia. No delulu: el chef trabajó en Maido (Lima, mejor restaurante de Latinoamérica varios años) y en Malabar antes de volver a Madrid. Cuando ves nikkei en su carta no es estética: es CV. Y eso, en el Madrid de las cartas con sriracha de relleno, es una rareza.

No es un sitio bonito. Es un sitio que cocina.

La carta gira. Lo que hoy es la estrella, en seis semanas se ha ido. Pero hay tres cosas que llevan apareciendo en distintas formas desde 2018 y que definen la casa.

La sala no es sala: es barra. Y la gente que cae es muy específica. Cocineros del barrio en su día libre. Periodistas gastronómicos sin acreditarse. Parejas que ya han ido a los Repsoles obvios y buscan algo que no se vea desde fuera. Algún japonés que vive en Madrid y echa de menos el dashi serio.

No es un sitio para flexear. Es un sitio donde el flex es saber que existe. La gente que llena Tripea no se hace foto del local —porque no hay local que enseñar—, se hace foto del plato. Es Madrid sin tótem turístico. Es Chamberí en su mejor versión.

Aquí no se viene a ver. Se viene a comer.

La energía es la del puesto vecino vendiendo aguacates a las 13:00. Realismo absoluto, cero teatro. Roberto trabaja a la vista, te explica la carta si preguntas, te ignora con elegancia si no. Big chef energy, sin pose.