El nombre es un pez pequeño del Río de la Plata, y ya en eso hay una declaración de intenciones. Anchoíta no apunta a la grandiosidad ni al corte imponente; trabaja con lo que el estuario y las costas atlánticas argentinas producen, que no es poco ni menor, solo distinto de lo que la ciudad estaba acostumbrada a celebrar.
La cocina aquí trata el pescado y el marisco local con la misma seriedad que otros restaurantes de la ciudad reservan para la carne. Eso solo ya es una postura, en Buenos Aires, donde el pescado ha sido durante décadas el pariente pobre de la carta. La anchoíta curada, el calamar, la corvina del estuario: productos que existen y que aquí se preparan sin disculpas.
La ciudad tiene una relación complicada con el río. Está ahí, enorme y marrón, pero durante mucho tiempo la cocina bonaerense le dio la espalda como si el Plata no fuera una despensa. Anchoíta forma parte de un movimiento de cocineros que decidieron mirar hacia el agua con curiosidad en lugar de ignorarla.
El comedor es sobrio y la carta no es extensa. Eso también es una decisión: no hay platos de relleno ni guiños al pasado para dar confort al comensal inseguro. Lo que está en la carta está porque el cocinero confía en ello, y esa confianza se percibe en la mesa.
Anchoíta es el recordatorio de que Buenos Aires tiene un río y que ese río tiene sabor, si alguien se toma la molestia de escucharlo. Pide lo que no reconoces del todo y deja que la cocina te explique lo que el estuario lleva siglos produciendo sin que nadie prestara suficiente atención.