Palacio de Sanssouci en bici, lagos de Havel en kayak. Potsdam está a media hora de tren desde Berlín y funciona como su reverso: donde Berlín es fragmentario, áspero, en perpetua obra, Potsdam es ordenado, verde, con una escala que permite caminar sin agotarse. Los berlineses van los fines de semana a hacer lo que no pueden hacer en la ciudad, y los turistas que visitaron Berlín van a ver los palacios que se perdieron.
Sanssouci es la razón más citada para ir a Potsdam y la razón más citada tiene todo el sentido: el palacio rococó de Federico el Grande, construido en terrazas sobre una colina, con los viñedos que el rey quería ver desde su ventana, es uno de los conjuntos palaciegos más bien conservados de Europa central. El parque que lo rodea tiene escala de parque real y en primavera tiene una densidad vegetal que hace que la arquitectura aparezca y desaparezca entre los árboles.
Potsdam tuvo el peso histórico que le corresponde a una ciudad de residencia real. Fue sede de la conferencia que repartió el mundo de posguerra, fue parte de la DDR mientras que Berlín tenía su propia dinámica dividida, y estuvo separada de la capital por el mismo telón de acero que separó todo lo demás. Esa historia es menos visible que la arquitectura, pero le da profundidad al lugar si uno sabe mirar.
Los lagos del Havel son el otro Potsdam, el que no sale en los folletos con la misma insistencia. En verano, alquilar una barca o un kayak y moverse entre las islas del Havel —con los palacios apareciendo entre los árboles desde el agua— tiene una calidad de tiempo libre que Berlín, con toda su energía, no puede ofrecer. El agua quieta, la luz que cambia, la ciudad que queda atrás.
Potsdam vale el viaje cuando se le da tiempo suficiente, no como excursión de tres horas entre dos compromisos berlineses. Un día completo, la bici para el parque de Sanssouci, una tarde en el agua. La proximidad con Berlín hace que sea fácil subestimarla. No cometas ese error: Potsdam tiene su propio argumento y merece que se lo escuche entero.